Осень имеет особое значение в подготовке уральского винограда к зиме. Эту подготовку нужно проводить независимо от того, как проходил сезон для вашего виноградного куста: был ли куст перегружен урожаем (у вас не поднялась рука удалить лишние цветочные соцветия); был ли он активно растущим и нарастил двух-трехметровые лозы, либо по каким-то причинам куст развивался плохо и нарастил лозы не более метра.
Подготовка винограда к зиме состоит из нескольких обязательных мероприятий.
Обрезаем, не жалея
Первое мероприятия – обрезка лозы – нужно было провести в начале сентября. Ни в первый год роста, ни в последующие нельзя оставлять необрезанными невызревшие концы лоз и травянистые пасынки. Вызревшая лоза покрыта корой от светло-коричневого до темно-бордового цвета (в зависимости от сорта), на ощупь она теплая; невызревшая – холодная. Вызревшая часть лозы вне всякого сомнения перезимует. А та часть лозы, которая хотя и имеет диаметр 6-8 мм, но осталась травянистой и холодной на ощупь, обязательно вымерзнет. Оставлять осенью такую часть лозы небезопасно – зимой она промерзнет и при первых же оттепелях начнет гнить. Поэтому нужно не рисковать, а обрезать, не жалея, все, что нужно обрезать.
Поливаем и подкармливаем
Второе и третье мероприятия – предзимний полив и подкормку – можно совместить. Известно и не требует доказательств, что сухая почва промерзает на гораздо большую глубину, чем влажная. В нынешнее засушливое лето дождей, можно сказать, не было, земля высохла на приличную глубину. Этот дефицит влаги в почве нужно обязательно восполнить. Особенно это важно для винограда. Когда почва остынет – это конец сентября – начало октября – ее можно проливать под кустами винограда даже из скважины, где температура воды не выше +5 +8 градусов. Сколько нужно воды? Это зависит от вашего участка. Если у вас грунтовые воды близко, достаточно влить в трубу 2-3 ведра воды. Если же участок на сухом месте и грунтовые воды глубоко, то под каждый куст винограда и в поливную трубу необходимо вылить 50-60 литров воды. Каждый виноградарь должен сам сориентироваться, учитывая и место расположения участка и состав почвы (глина, камень, песок). На одном участке влага задерживается хорошо; на другом (как у нас – скала) – вода быстро уходит вглубь и приходится полив повторять и под кустами, и в скважину.
Подзимний полив желательно совместить с корневой подкормкой древесной золой, 3 литра золы на куст. Половину золы можно развести в воде и вылить этот раствор в трубу. Вторую часть золы рассыпать под кустом и заделать в почву на глубину 8-10 см, после чего обильно полить. Зола вместе с водой уходит в корнеобитаемую зону. Еще раз подобную подкормку золой (пропорции – те же) можно провести, когда земля подмерзнет. Весной калий, кальций и микроэлементы, содержащиеся в золе, подкормят куст без вашего участия. Но это не исключает весенней подкормки азотом, который очень важен в начале вегетации.
Успеть, чтобы лоза не замерзла
После полива и подкормки до наступления устойчивой круглосуточной отрицательной температуры необходимо провести (четвертое мероприятие) обрезку лозы на плодоношение (не путать с обрезкой невызревшей лозы в начале сентября). Это зачастую приходится делать в октябре. В какой декаде? Иногда – во второй, иногда – в третьей. Это зависит от погоды. Важно, чтобы лозы не были замершими. После этой обрезки лозы снимают со шпалеры, пригибают параллельно земле и привязывают к нижней шпалере. Если лоза подмерзнет, она может сломаться в области сгибания. В таком положении лозы находятся до того времени, пока земля под кустами не замерзнет.
Спасаем от болезней
После обрезки лозы на плодоношение (без разницы, они еще на верхней шпалере или уже привязаны к нижней) можно опрыскать их 3-процентным раствором медного купороса до полного смачивания поверхности лозы и земли под кустами и лозами. Эта обработка спасет лозу от плесени и возможных гнилей растительных остатков на поверхности почвы, частично уничтожит вредителей и патогенные грибки. Мышам обработанные лозы также не по вкусу.
И наконец укрываем, не торопясь
После проведения этих работ можно приступить к укрытию винограда. Многие садоводы боятся данной процедуры и не решаются посадить виноград у себя на участке. Бояться не нужно, нужно только понять природу винограда, как мы понимаем природу томатов и огурцов; понять, в чем заключается угроза для его жизнедеятельности. Засухи виноград не боится, переувлажнения и излишнего азота – тоже, хотя при этом лозы «прут» в ущерб плодоношению; почвы виноград практически приемлет любые; морозостойкость современных сортов – от минус 24 градусов до минус 42 градусов. Так чего же боится виноград? Ответ довольно прост: виноград боится больше всего не морозов, а сырости, которая является следствием излишне тщательного и несвоевременного его укрытия. Как правило, садовод из лучших побуждений пытается укрыть лозы как можно быстрее и плотнее, а само укрытие сделать как можно более толстым. Это и есть основная причина неудачной зимовки винограда. При любой оттепели как осенней, так и зимней, которая случается зимой нередко, замерзшая почва оттаивает и влажность воздуха под укрытием, порой почти герметичным, повышается.
Виноградная лоза сама без вашего участия готовится к зиме. Для этого она испаряет из своих тканей излишнюю влагу, ткани становятся более плотными и более устойчивыми к морозам. В условиях повышенной влажности и положительных температур лоза, особенно глазки (почки), впитывает влагу и начинает гнить. Глазки после такой зимовки выпревают полностью. Садовод открывает весной виноград, видит почерневшие или частично потемневшие лозы и ставит диагноз – виноград вымерз. Но он не вымерз, а выпрел. И не сам, а только лишь благодаря вашей излишней заботе о нем.
Как же нужно укрывать виноград? Способов – множество.
Первый – на землю под лозу положить рубероид, чтобы отбить от лоз испарения влаги из земли. Укладывают лозы на доску или сосновые ветки, закрывая их сверху такими же ветками или соломой, сверху – снова рубероидом. Рубероид нужно обязательно прокладывать там, где близко грунтовые воды.
Второй способ: лозы укладывают на доски, которые лежат на земле, и сверху закрывают их тоже досками, затем засыпают землей слоем 15-20 см. Холм над лозами должен быть сферическим, чтобы весной при таянии снега вода не попадала под лозы, а стекала с этого холмика.
Третий способ: лозы укладывают на лапник, который лежит на земле, сверху также закрывают их лапником. Затем забрасывают снегом. Этот вариант хорош, когда достаточно снега. Он прост, но в последнее время стоят сильные морозы, а снега бывает очень мало и виноград может подмерзнуть.
Четвертый способ: можно из двух досок сделать угловой короб, который укладывают сверху лоз, лозы пришпиливают к земле скобами, но обязательно привязывают к доскам, чтобы лоза не соприкасалась с землей. Сверху досок укладывают рубероид, затем – землю или перегной, оставляя с боков небольшие отдушины. Если снега достаточно, до начала сильных заморозков можно закидать доски снегом.
Пятый способ: лозы привязывают к нижней шпалере, под лозы на землю и сверху укладывают лапник, на лапник – картон, на него – пленку, чтобы виноград не мок; с торцов оставляют отверстия для вентиляции воздуха. Выпавший снег закрывает все укрытие. Если снега мало, приходится его подкидывать на укрытие.
Шестой способ: виноград нужно сразу садить как бы в траншейку 15-20 см ниже уровня почвы, края фиксировать досками. Ширина траншейки – 20-30 см. Осенью, когда наступают легкие заморозки, лозу укладывают в эту траншейку, привязывая к скобам, крючком воткнутым в землю. Или укладывают на деревянные брусочки, сверху укрывают шифером, края шифера лежат на досках. Поверху укрывают снегом. Но для такого укрытия надо очень близко к земле формировать голову (основание) куста, чтобы его потом можно было укрыть.
Как видите, осень – очень важная пора для винограда. Главное здесь – не переусердствовать и терпеливо дождаться, когда виноград сбросит весь лист, сделать влагозарядовый полив и не торопиться с укрытием. И тогда урожай винограда у вас обязательно будет.
О том, как обрезать лозы на плодоношение, расскажу в следующей статье.
Подготовила Н. Возняк.
Фото Л. Рудаковой.