Каждый садовод мечтает посадить на своем участке как можно больше разных культур. И не просто посадить, а получать с них хорошие урожаи. Если участок большой, проблем нет. Сади, например, малину вдоль всего забора, и ягод будет с лихвой. А если площадь не позволяет и вдоль этого же забора хочется разместить еще две-три культуры, как быть. В этом случае нужно применять технологии, проверенные более опытными садоводами.
Когда-то Надежда Ивановна Возняк выращивала на своей усадьбе 17 кустов малины. Сейчас – только четыре. Каждый куст у нее дает столько ягод, сколько раньше собирали с четырех. Урожая хватает на три семьи.
Как удалось достичь таких результатов? Об этом Надежда Ивановна рассказала садоводам, собравшимся на очередную встречу.
Чтобы на будущий год получить хороший урожай малины, этим летом нужно сформировать из каждого побега куст.
Оставляем первые четыре сильных побега. Или – на всякий случай – шесть, вдруг нечаянно какой-то обломим. Июльские побеги не оставляем – они не вызреют, а невызревшие почки деформируются уже при первых заморозках. Если оставить восемь и больше побегов, урожай упадет сразу. Вырезаем лишнюю поросль, не оставляя пеньков, в них – не только вирусы, здесь размножаются и прекрасно зимуют вредители малины. Для этого отгребаем от побега почву и вырезаем его.
Весной оставляем у побега высокорослого сорта малины 80-90 см (у малины среднерослых сортов – 120-150 см) и обрезаем (прищипываем) его. Почему побеги высокорослых сортов малины обрезаем сильнее? По одной причине – они сильнее вегетируют и дают более мощные и длинные побеги второго порядка. Побег после обрезки останавливается в развитии дней на десять, после чего у него начинают расти боковые побеги.
Куст формируется с середины июня до конца августа и таким уходит под зиму. С конца августа начинаем потихоньку пригибать куст, подвязывая его к колышку или скобе. Если оставить эту работу на конец сентября, при пригибании основной стебель (при такой обрезке он толстый, хорошо вызревший, выдерживает морозы до -40 градусов) может треснуть. Весной так же потихоньку поднимаем малину. Сначала отвязываем ее и за неделю она постепенно расправляется.
Если все шесть основных побегов сохранились, можно оставить только четыре из них. Этого кусту хватит. Вторую обрезку проводим, когда почки на побегах полностью раскроются – хорошо видно, что нужно оставлять. Если провести эту работу раньше, можно остаться с вымерзшими почками. При этой обрезке укорачиваем боковые побеги до 30 см. После на каждом из них вырастут еще по три-четыре веточки.
После весенней обрезки подвязываем куст к шпалере. Первая проволока у низкорослых кустов (еще лучше – жердь или брусок) натягивается на высоте 60-70 см от земли; вторая – на высоте 120-150 см. У высокорослых кустов проволоку натягиваем на высоте 70-80 см и 150 см. Все мощные побеги второго порядка нужно обязательно подвязать веером к верхней шпалере так, чтобы на ней не было пустот. Если подвязку не сделать, побеги упадут или переплетутся между собой.
Обрезаем верхушки всех побегов. Этим мы затормаживаем их рост. Все силы идут на почки, которые сразу же начинают вегетировать. Без такой обрезки нижние почки будут долго спать, а могут и вообще не проснуться, что приведет к падению урожая, а этого нам не надо.
При выращивании малины на шпалере за кустами гораздо легче ухаживать: обрабатывать их и собирать ягоды. Растения хорошо проветриваются и меньше болеют. Куст занимает в ширину до трех метров, ягоды на нем крупные и сладкие – им достаточно солнца. Даже без обрезки куст на шпалере даст урожай на 50% больше, чем без нее. А при двойной обрезке урожайность увеличивается на 100-120%.
Чтобы малина не расползалась по участку, отступаем от куста 60-70 см и прокапываем почву, выбирая из нее все корешки-ниточки. За сезон с весны до осени делаем это два-три раза. Можно оградить распространение малины, закопав в почву на глубину 50-60 см листовой шифер. Глубже корни малины не идут.
Если заметили больную ветку, лучше сразу вырезать ее и сжечь, а землю под ней (слоем 10 см) убрать, заменив новой и замульчировать.
Осенью землю из-под малины слоем 5 см заменяем на новую с перегноем (под смородиной – на 10 см) и мульчируем кусты. Второй раз мульчируем малину, когда она начинает плодоносить. До цветения кусты один раз обрабатываем Фитовермом, а землю под ними поливаем Фитоспорином. Во время плодоношения никаких обработок не проводим.
Почву под малиной нельзя пересушивать. У нас грунтовые воды очень глубоко и, можно сказать, не почва, а скала, поэтому поливать малину приходится часто – по половине ведра на куст через каждые три дня. Раз в неделю добавляем при поливе настой травы и коровяка.
При таком уходе наша малина не болеет. А плодоношение растягивается до сентября – не нужно и ремонтантную малину покупать.
Любовь Рудакова