Усадьба

Сегодня, завтра…

Март зиму кончает, весну начинает. И нам, садоводам-огородникам, пора браться за дело.

В первой половине марта:

Высеваем на рассаду семена томатов, перцев, скороспелых баклажанов.

Сеем корневой сельдерей на рассаду и пикируем его сеянцы.

Сеем семена картофеля на рассаду.

Сеем семена лука-порея, лука-чернушки для получения лу­ковицы за один год.

Семена лука-чернушки всех видов сеем в ящик высотой 10 сантиметров, на глубину 1-1,5 см., расстояние между семена­ми – 7 см. После появления всхо­дов ящик ставим на подоконник, где температура 12 градусов С, днем – 17 градусов. Закалка не­обходима для лучшей приживае­мости рассады при высадке ее в открытый грунт.

Пикируем ранее посаженные томаты, перцы, баклажаны.

Подкармливаем рассаду ово­щных, цветочных культур любым из названных органических удо­брений: Гумат калия, Гумат на­трия, Гуми-оми, Идеал, Созре­вайка №4 для рассады, Сеньор помидор, Планета цветов, Раду­га…

Если на рассаде появились вредители, обрабатываем ее препаратами Агравертин или Фитоверм.

Пора браться за томаты

«Известен с давних пор томат и он же помидор»

Почву перед посевом не­много проливают горячим рас­твором марганцовки. Семена томатов высевают в емкости, за­полненные почвосмесью: пере­гной, торф, песок (2:1:1) + пол­ное комплексное минеральное удобрение + Триходермин. Если вы не успели заготовить землю с осени, можно использовать гото­вый почвогрунт.

Семена высевают на глубину 1 см на расстоянии 5-7 см друг от друга во влажный субстрат. До всходов ящики укрывают плен­кой, поддерживая температуру + (24-26) градусов, полив произ­водят из опрыскивателя по мере необходимости теплой водой (че­рез 3-4 дня).

После появления всходов с ящиков снимают пленку, снижа­ют температуру: днем до +(20-21) градусов, а ночью до +(14-18) градусов. Такой температурный режим способствует развитию корневой системы и меньшему вытягиванию рассады. Полива­ют по мере высыхания почвы водой с температурой +(23-25) градусов. Через 40 дней после всходов или с появлением насто­ящего листа сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки или любые другие стаканчики (раз­мером 10х10), заполненные по­чвосмесью. Во время пикировки отбирают лучшие, здоровые се­янцы.

Длинные корешки у рассады прищипывают.

Сеянцы пикируют всегда не­сколько глубже, чем они росли в посевном ящике. Весь период выращивания рассаду держат на светлом и прохладном подокон­нике.

За время выращивания расса­ды делают 1-2 подкормки и с ин­тервалом в 10-12 дней. Первую – через 10 дней после пикиров­ки. Подкормку можно проводить раствором одного из биоудобре­ний: Идеал, Новый идеал, Сеньор помидор…

Применяя подкормки, нужно следить за состоянием рассады: при слабом росте увеличивают дозу азотных удобрений, при сильном вытягивании рассады добавляют фосфорно-калийные удобрения.

Если всходы крепкие, старай­тесь, как можно реже поливать, чтобы растения не вытягива­лись.

Отметим, что предельный возраст рассады томатов должен быть 55-60 дней.

На двух корнях

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях – и место экономится, и урожай бу­дет обильнее. Я, например, по­лучала с одного такого куста до 50-60 помидоров. Выращивала сорта Белый налив, Факел, Си­бирский ранний и убедилась, что сорт при этом не имеет значе­ния.

Для этого в одну емкость са­жаю семена близко друг от друга – на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и тол­щина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимаю верхний слой стеблей двух сосед­них растений с той стороны, ко­торой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 см. После этого на­клоняю растение друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматываю это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Выращиваю как обычную расса­ду.

Незадолго до посадки рас­сады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищи­пываю верхушку – над срезом оставляю 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро разви­вается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Ког­да оно окрепнет, пленку осторож­но снимаю.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставлю надежную опору, ведь куст полу­чается крупнее обычного.

Пробуйте смело! Чем вы ри­скуете? В крайнем случае у вас будет расти куст на одном кор­не…

В. Плотникова.

п. Бобровский.

Кладезь микроэлементов – мох

Любому садоводу понятно, что урожай овощей зависит не только от качественных семян и подготовки их к посеву. Очень многое зависит от качества вы­ращенной рассады. Вырастить рассаду, распикировать ее и при этом не очень повредить корневую систему – достаточно сложно. Хочу поделиться одним секретом выращивания рассады до пикировки. Для этого беру мох, который используется при строительстве деревянных до­мов. Мох – это клад микроэле­ментов. В нем присутствует все, что надо растению. Если мох зе­леный – его необходимо хорошо просушить и растереть руками, иначе, когда посадите семена, он начнет расти. Мох легкий, не уплотняется, хорошо пропускает кислород к корневой системе. Из­лишняя влага при поливе уходит вниз емкости, а потом по волок­нам мха поднимается к корневой системе растения. Верхний слой мха никогда не бывает переу­влажнен, что очень важно при прорастании семян.

Подготовка мха к посадке се­мян: измельченный ножницами мох (корни растения меньше травмируются при пикировке), залить кипятком и дать постоять 5-10 минут, чтобы остыл. Слегка отжимая, уложить мох в емко­сти, например, в майонезные баночки, на 2/3, уплотнить. На поверхность мха положить семе­на, подготовленные к посадке, сверху прикрыть их слоем мха на 0,5-1 см и накрыть пленкой, в которой сделаны 2-3 небольших отверстия для вентиляции. Ем­кость поставить в тепло +24, +26 градусов.

Рассада, посаженная в мох, отличается очень мощной и здоровой корневой системой. Пикируют рассаду перца, тома­тов, баклажанов, когда появятся первые настоящие два листочка. Огурцы, тыквы, патиссоны, ка­бачки, арбузы, дыни пикируют, когда появятся семядоли. Семя­доли с корнями этих растений очень легко вынимаются из мха, не повреждая корни.

Такой рассаде до пикировки не нужно никаких подкормок. Пи­тательных веществ, которые рас­тение берет из мха, достаточно. Корневая система растет сразу вниз емкости, поставляя из ниж­него слоя мха влагу и питание. Семядоли еще не показались на поверхности почвы, а корневая система у ростка семени – уже 2-4 см. Семядоли, появляющиеся на поверхности, при такой силь­ной корневой системе получают мощное питание. Поэтому расте­ние развивается очень хорошо. Кислород беспрепятственно по­ступает к корневой системе, что также улучшает качество расса­ды.

Самое главное, повторяюсь, при этом методе выращивания рассады у растения при пики­ровке не травмируется корневая система. Мох хорошо и легко разбирается, корневая система хорошо освобождается. Если ку­сочек мха оброс корневой моч­кой, пересаживаем растение в емкость вместе со мхом.

Таким способом выращиваю рассаду (до пикировки) и многих цветочных культур.

Уже больше 15 лет пользуюсь этим методом, и рассада без подкормок до пикировки растет хорошая и здоровая.

После пикировки мох выбра­сываю или мульчирую им верх­ний слой почвы под кустом.

При выращивании рассады и подготовке грунта использую Байкал 14-1.

Надежда Возняк.

Петуния – самое капризное из растений

Среди основных причин – ма­лый размер семян и соответ­ственно мелкие всходы. Чтобы вырастить петунию, нужно много внимания и старания.

Семена петунии предвари­тельно смешивают с крупным песком или мелом, чтобы высе­ять равномерно (естественно, на слой просеянной земли). Еще лучше положить поверх земли снег слоем 1-1,5 см., черные се­мена будут хорошо на снегу вид­ны. Когда снег растает, семена уйдут равномерно во влажную землю. Сеют семена из паке­тика, осторожно постукивая по нему пальцем. Семена землей не присыпают, нужно только спрыснуть землю из пульвериза­тора. Затем горшок закрывают стеклом или пленкой, а сверху – слоем бумаги.

Очень важно, чтобы верхний слой земли не пересыхал, но и не был слишком сырым, иначе обра­зуется плесень и погубит всходы. Влажность земли лучше прове­рять почаще (2-3 раза в день). Если поддерживать температуру 23-25 градусов, то через 7-12 дней должны появиться всходы. Чтобы они не погибли от «чер­ной ножки», всходы нужно опры­скивать, когда почва немного подсохнет, светлым раствором марганцовки и убирать капельки воды со стекла или пленки, а так­же переворачивать стекло или пленку не реже двух раз в день и присыпать всходы прокаленным песком. Еще лучше, если вода будет поступать в горшок снизу, с поддона.

Первое время сеянцы растут очень медленно. Если сеянцы плохо себя чувствуют, может возникнуть необходимость сроч­но пересадить их в другой горшок с чистой землей. Лучше сеять по­реже, чтобы рассаживать расте­ния, лишь когда они окрепнут и образуют 3-4 настоящих листа.

У сеянца петунии очень ко­роткое подсемядольное колено, листья образуют розетку, поэ­тому при пикировке его нужно вынимать аккуратно, стараясь сохранить землю на корешках. Земля в горшке должна быть для этого хорошо увлажнена. При пе­ресадке ни в коем случае нельзя засыпать землей точку роста, по­этому семядоли сеянца немного приподнимают над землей. Когда растения подрастут, их подкарм­ливают комплексным минераль­ным удобрением 1 г на 1 л, через 10 дней подкормку повторяют. На этой стадии петуния растет хорошо, но корневая система у нее поверхностная, поэтому из­быток влаги по-прежнему недо­пустим и поливать лучше снизу, с поддона.