– Очень люблю розы. Но вот вместо одной в саду уже второй год растет куст шиповника. Этим летом появлялась дикая поросль еще на двух кустах. Срезала ее, но боюсь, что весной вместо розы снова увижу шиповник. Что я делаю не так? И как лучше ухаживать за розами?
А. Морозова.
– Розы сажают на постоянное место на 10-15 лет, поэтому почва должна быть хорошо подготовлена. Кислотность почвенной смеси – близкая к нейтральной. Кислую почву нейтрализуют известью, мелом, золой.
Яму для посадки копаем размером 60х60х50. На дно насыпаем горкой почвенную смесь так, чтобы при посадке место прививки (у корнесобственных роз – корневая шейка) было на 5-10 см ниже уровня почвы. Затем расправляем по горке корни, проверяем глубину расположения места прививки и засыпаем корни почвой. Осторожно уплотняем землю, начиная от краев ямы, и обильно поливаем саженец. Когда вода впитается, окучиваем его на высоту 10-15 см, чтобы не подсох. Через 10-15 дней, когда саженцы приживутся и тронутся в рост, разокучиваем их.
Успешная перезимовка роз зависит от глубины их посадки. Новые ростовые почки у роз и шиповников образуются чаще всего в районе корневой шейки при освещении их солнцем. Впоследствии из них вырастают наиболее мощные побеги. При высокой посадке место прививки оказывается выше уровня почвы и новые побеги будут в изобилии отрастать от подвоя (шиповника). Чтобы избежать этого, и заглубляют место прививки.
В то же время замечено, что куст розы, посаженный глубоко (8-10 см) отстает в развитии, поэтому на лето землю от корневой шейки отгребают, а осенью, в сентябре, возвращают ее обратно.
В год посадки при хорошо заправленных посадочных ямах розы не подкармливаем. Лишь поддерживаем почву во влажном состоянии, не допуская пересыхания, пропалываем и ведем борьбу с вредителями и болезнями.
На некоторых кустах в первый же год появляются бутоны. Их обрываем – корневая система еще не в состоянии подкормить цветущее растение. Когда бутоны достигнут размеров горошины, верхушки побегов над последним хорошо развитым листом прищипываем. Особенно мощные побеги прищипываем на высоте 50-60 см от уровня почвы, остальные – более низко и многократно, пока не удастся вызвать отрастание сильных побегов из нижней части стебля.
Молодые растения часто страдают от вредителей и болезней. Для борьбы с некоторыми можно использовать мыльно-масляную эмульсию (5 столовых ложек любого стирального порошка растворить в 1 литре горячей воды и добавить 5 столовых ложек солярки или машинного масла, которое быстро расходится при помешивании и получается беловатая мутная жидкость. Ее разводят холодной водой до 10 литров. Эмульсия может храниться долго). Против клеща, тли и трипса хорошо действует свежий 2-процентный настой лука, чеснока, пиретрума.
Из грибных заболеваний наиболее часто встречается мучнистая роса. Для борьбы с ней кроме удаления и сжигания сухих листьев и веточек, регулярно опрыскивают растение коллоидной серой (0,6-0,8% – 6-8 г на 1 л воды), а также стиральной (кальцинированной) содой (0,3-0,5%) с добавлением мыла (0,3-0,4%) Используют и свежий навоз. Для этого одну часть навоза разбавляют двойным количеством воды и выдерживают 3-4 дня, затем разводят настой до концентрации 1:20 – получается жидкость цвета спитого чая. Ее процеживают и используют для опрыскивания.
Необходима борьба с дикой порослью, ослабляющей маточные кусты, она дается садоводам труднее, чем борьба с вредителями. Куст каждой привитой розы состоит из подвоя (шиповника) и привоя (культурного сорта). Часть корня, находящаяся над скелетными разветвлениями, называется корневой шейкой. На ней расположено место прививки. У самой поверхности почвы находится утолщенная часть – «головка». От нее отходит несколько разновозрастных побегов. Веточки, отрастающие от этих побегов и выше места прививки, всегда культурные. Отрастающие ниже места прививки и от корня – дикие. Их нужно своевременно удалять, не оставляя пеньков (вплотную к коре). Ранки, чтобы не гнил корень, полезно присыпать (замазать) толченым углем. Иногда сразу не поймешь, является побег дикой порослью или нет. Большинство культурных роз имеют по пять листочков на побеге. У многих диких порослей на побегах – по семь – девять листьев. Поверхность листьев у дикой поросли более шероховата, чем у культурной розы, и побеги покрыты множеством характерно удлиненных грубых шипов.
Садоводы порой говорят: мой куст розы переродился в шиповник. Это не так. Переродиться куст не может. Культурная часть растения погибает из-за того, что мы по недосмотру своевременно не удалили дикую корневую поросль. Особенно внимательными к розе нужно быть первые два-три года.
Простая срезка дикой поросли на уровне почвы не даст эффекта. Если дикая поросль выросла из стеблей розы, ее удаляют острым ножом. При вырезке порослевых побегов со стволов или основных ветвей роз вокруг побега долотом делают круглое отверстие. Из удаленного таким образом побега с камбиальной тканью материнского растения дикая поросль больше не развивается. В случае появления дикой поросли на конце корня последний удаляют вместе с выросшим на нем побегом, делая срез острым ножом. Если поросль развилась из середины длинного корня, ее срезают ножом, стараясь при этом нанести небольшую рану.
Учтите, что на влажных и тенистых участках розы растут плохо, цветут слабо и сильно страдают от вредителей и болезней. Солнцепек им тоже не подходит – розы на солнце быстро отцветают, а у темноцветных сортов еще и выгорают лепестки. Самое лучшее место, когда в полуденный зной розы оказываются в тени, а в остальное время дня – на солнце. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходим дренаж или гряды.
Любовь Рудакова