Почва – живой организм, требующий от садоводов и огородников постоянного внимания. Но каждой конкретной почве нужен свой уход.
Песчаные почвы легко пропускают воду, вымывающую из них питательные вещества. Они низко плодородные, весной быстро просыхают, жарким летом их нужно поливать каждый день.
Чтобы улучшить плодородие песчаной почвы, нужно каждый год вносить в нее органические удобрения: навоз, компост, торф… Лучше делать это осенью – из расчета 3-4 кг навоза или 5-6 кг компоста на один кв. метр почвы. Внесение зеленого удобрения (сидератов) и одновременное внесение глиняной муки и извести повысит способность почвы задерживать воду. Минеральные удобрения в песчаную почву вносятся мелкими дозами, но часто – они быстро вымываются.
Супесчаные почвы – те же песчаные, но с некоторым количеством глины. В них также необходимо систематически вносить органические удобрения, а растения на них часто поливать.
Глинистые почвы – тяжелые, сильно уплотняющиеся. После дождей и полива на них образуется почвенная корка, плохо пропускающая воду. Глинистые почвы холодные и весной готовы к обработке позднее других. Они трудно обрабатываются, слипаются в комья, обладают вязкостью и заплыванием. При обработке в глинистую почву вносят разрыхляющие ее песок (30-40 кг на кв. метр), известь, торф, компост, золу. Осенью такие почвы перекапываются на глубину двух штыковых лопат; весной – неглубоко. Затем вносят зеленое удобрение: люпин, клевер, крапиву…
Суглинистые почвы пригодны почти для всех культур. Они хорошо задерживают влагу, быстро и равномерно прогреваются, характеризуются высокой воздухопроницаемостью. Работать на таких почвах легко.
Для поддержания плодородия в суглинистые почвы вносится перепревший навоз и компост.
Торфоболотистые почвы состоят в основном из органического вещества. Они богаты азотом, который не усваивается растениями. В них мало калия и фосфора.
Чтобы улучшить плодородие данных почв, в них вносят навоз, компост, старые опилки, песок и фосфорно-калийные удобрения (для перевода питательных веществ в усваиваемые для растений).
Каменистые почвы не отличаются плодородием, активная жизнь микроорганизмов в них отсутствует. Не задерживается в структуре почвы и вода.
Чтобы улучшить данную почву, в первую очередь ее очищают от камней, после чего завозят и насыпают плодородную землю.
Вопрос – ответ
Куст или дерево? Решать вам
Прошлой весной купили несколько саженцев вишни. Как лучше сформировать их?
Г. Бабушкина.
Вишню можно сформировать и в виде куста, и в виде деревца.
Формирование кроны деревца начинаем весной после посадочной обрезки, в ходе которой оставляем пять-шесть основных скелетных ветвей, формирующих остов кроны. Штамб деревца должен быть невысоким – 30-40 см. Три ветви оставляем в нижнем ярусе – после штамба. Еще две ветви – во втором ярусе, выше которого закладывается одиночная ветка. Центральный проводник над ней вырезаем.
Лишние ветки, кроме пяти-шести оставленных, вырезаем на кольцо. Вырезаем также веточки, расположенные под острым углом к стволу, и веточки на штамбе.
Следим, чтобы крона деревца не загущалась – своевременно вырезаем все растущие внутрь ее ветви. Укорачиваем ветки, если хотим соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику.
К оставленным пяти-шести ветвям добавляем в ходе формирования кроны еще четыре-пять ветвей – к окончанию формирования деревца на нем должно быть десять скелетных ветвей.
Ветви у вишни после плодоношения довольно часто оголяются, поэтому ранней весной до набухания почек укорачиваем скелетные ветви на треть, переводя их рост на сильное боковое ответвление. При укорачивании длинных ветвей из оставшихся почек вырастают новые боковые побеги.
Обязательно укорачиваем однолетние побеги, когда их длина превысит 50 см. Если этого не сделать, на таких ветвях будут образовываться только букетные веточки, после отмирания которых ветвь оголится.
У дерева постоянно удаляем всю корневую поросль, забирающую его силы и соки.
Если вы хотите иметь куст вишни, в первые годы оставляйте три-шесть стволиков разного возраста, остальную поросль удаляйте, чтобы она не ослабляла куст и не приводила к его загущению. В дальнейшем вырезайте ежегодно по два-три старых ствола, оставляя взамен несколько сильных отпрысков, растущих близко к маточному кусту. Постепенно у вас образуется полноценный плодоносящий куст с 10-15 ветвями.
Профилактика – уже сейчас
В марте внимательно обследуем все плодовые деревья и ягодные кустарники. Если в их кронах еще есть мумифицированные сухие плоды яблони, груши, сливы, вишни, обязательно снимаем их и сжигаем. При положительной температуре они могут стать источником распространения грибных заболеваний: плодовой гнили, ноккомикоза… Снимаем и сжигаем также болтающиеся на ветру опутанные паутинкой свернувшиеся сухие листья – в них зимуют вредители.
На молодых веточках можно увидеть кладки кольчатого шелкопряда в виде кольца. Эти ветки обрезаем секатором и сжигаем. Как и те, кора которых покрыта черными пупырышками и напоминает гусиную кожу. Это – цитоспороз, опасное грибное заболевание.
После данного тщательного обследования проводим побелку деревьев. Температура воздуха при этом должна быть положительной, чтобы кора деревьев успела высохнуть в течение дня. Используем для этого готовую садовую побелку или готовим необходимый раствор сами: в десяти литрах воды разводим 2,5 кг свежегашеной извести, 2 кг глины, 500 г железного или медного купороса.
В марте обязательно отбрасываем снег от стволов вишни, сливы и абрикоса. Вокруг остальных плодовых и ягодных культур разрушаем снеговую корку вилами.
Опыт
Не придется бороться с сорняками
Уже несколько лет использую в огороде черный укрывной материал – «Агротекс» №60. Это – отличный способ мульчирования почвы, позволяющий значительно облегчить труд садовода. Черный «Агротекс» хорошо прогревает почву и создает комфортные условия для развития корневой системы культурных растений. Сорняки под ним не растут – им просто не хватает солнца.
Я выращиваю на грядках, укрытых черным укрывным материалом, садовую землянику. Готовлю почву, раскладываю на ней «Агротекс», прижимаю края досками (можно шпильками из проволоки или засыпать землей). Через определенные расстояния делаю на материале крестообразные надрезы и высаживаю в них землянику. «Агротекс», оставаясь сухим, хорошо пропускает воду, поэтому ягоды выращивать на нем очень удобно – они всегда сухие и чистые, не соприкасаются с землей, а значит и не болеют. Не убираю укрывной материал и на зиму – в бесснежные и морозные месяцы он помогает растениям выжить.
Черный «Агротекс» можно использовать и для укрытия приствольных кругов деревьев и кустарников. Вам не придется бороться здесь с сорняками. Им же можно закрыть рано освободившиеся от культурных растений грядки – тогда и они останутся чистыми от сорняков.
Е. Панова
Коротко
Семена при их глубокой заделке могут не прорасти или их прорастание затянется. Кроме того, семена могут прорасти, но всходы не смогут пробиться на поверхность почвы.
При очень мелкой заделке семенам может не хватить влаги – верхний слой почвы быстро пересыхает.
Наилучшая глубина посева для мелких семян – один-два см; для средних семян – два-три см; для крупных (горох, бобы, фасоль) – три-пять см.
Любовь Рудакова