У ярового чеснока есть преимущество
У ярового чеснока, хотя он менее урожайный, чем озимый, есть солидное преимущество. Яровой чеснок очень хорошо хранится до нового урожая. Кроме того, за него не придется переживать в суровые бесснежные зимы.
Яровой чеснок высаживаем достаточно рано – практически сразу после схода снега, поэтому грядку для него готовим с осени. Запаздывать с посадкой нежелательно. Отложив ее на полмесяца, можем потерять в урожайности на 50 процентов.
Для посадки используем внешние зубки луковицы – они крупнее и дают большую урожайность.
Высаживаем зубки так, чтобы от их вершинки оставалось два-три см до поверхности почвы. Расстояние между зубками – 6-9 см; между рядками – 40-45 см.
При появлении всходов подкармливаем чеснок настоем коровяка или птичьего помета. Если нет органики, используем мочевину или аммиачную селитру (1 ст. ложка на 10 л воды).
После появления у чеснока трех-четырех листьев еще раз подкармливаем его коровяком с добавлением сернокислого калия (2 ст. ложки на 10 л раствора).
После каждой подкормки грядки поливаем, подсохшую почву рыхлим.
Рыхлить почву и уничтожать сорняки продолжаем в течение всего сезона. Не забываем и о поливе (яровой чеснок – влаголюбив), особенно в начале вегетации.
Убираем яровой чеснок в сентябре или начале октября, когда пожелтеют листья. Просушиваем его под навесом, после чего обрезаем корни и стебли. Храним в комнатных условиях в открытых картонных коробках.
Урожайная родственница малины
Трудно ли вырастить ежевику? Как ухаживать за ней?
Н. Соломеина.
Выращивать ежевику несложно. Она быстро разрастается, легко размножается, не требует особого ухода.
Высаживать растения лучше в начале мая, желательно на солнечные защищенные от северных ветров места.
Для посадки нескольких кустов выкапываем траншею глубиной 80 см и шириной 40-50 см. Вносим в нее 15-20 кг навоза или компоста, 30-50 г фосфорных и 20-30 г калийных удобрений на 1 кв. метр. Сажаем ежевику на расстоянии 50 см одна от другой и обрезаем стебли растений до 15-25 см. При такой посадке первые два года ежевику можно не подкармливать.
Ежегодно, начиная с ранней весны, два-три раза неглубоко (5-7 см) рыхлим почву под кустами и убираем сорняки.
В засушливую погоду дважды поливаем ежевику – в начале цветения и в период образования завязей. Делать это необходимо, несмотря на то, что ежевика переносит засуху неплохо. Без данного полива ягоды ежевики будут мелкими и сухими.
Осенью почву под кустами перекапываем на глубину 10-12 см. При этом под взрослые растения вносим по 20-25 г фосфорных и 10-15 г калийных удобрений на 1 кв. метр. Последние можно заменить золой, давая 300-400 г на 1 кв. метр. Органику вносим ежегодно, ранней весной или поздней осенью. Весеннее внесение азотных удобрений можно заменить подкормкой раствором коровяка, совмещенной с июньским поливом.
Соблюдая перечисленные условия выращивания ежевики, с одного куста можно получить от пяти до десяти кг ягод.
Деревья и кустарники
Проводим побелку плодовых деревьев, если не сделали этого раньше. Побелка спасет деревья от солнечных ожогов, которые могут быть и в апреле, до начала сокодвижения.
Перед побелкой еще раз осматриваем плодовые деревья и ягодные кустарники на наличие на них вредителей. Собираем и сжигаем гнезда боярышницы. В теплую погоду в апреле они расползаются по всему дереву и только вечером, когда холодает, возвращаются обратно в зимние гнезда, поэтому собирать их нужно, если не сделали этого раньше, по утрам и вечерам. На стволах яблонь могут находиться гусеницы дубового шелкопряда, сливающиеся своим цветом с корой деревьев. Счищаем их и уничтожаем.
Сразу после схода снега выламываем и сжигаем, если не сделали это осенью, сухие пенечки, оставшиеся после вырезки малины и ветвей ягодных кустарников. Они – любимое место зимовки вредителей.
Вырезаем и сжигаем ветви, сильно пораженные вредителями.
На посадки земляники, на которых сошел снег, набрасываем снег из тенистых мест сада или накрываем их плотным укрывным материалом, белой бумагой, мешками из-под сахара. Делаем это, чтобы не допустить вымерзания плодовых почек, которое может произойти при понижении температуры до -10 градусов.
Зацветут уже в августе
В марте начинаем готовиться к посадке гладиолусов. Клубнелуковицы очищаем от чешуек. Если под чешуйками обнаруживаются пораженные болезнями места, вырезаем их при условии, что они небольшие, и обрабатываем места срезов зеленкой или марганцовкой. Если посадочного материала много, больные луковицы выбрасываем. Устанавливаем клубнелуковицы в теплое, но не солнечное место, чтобы у них проклюнулись стрелки. В середине апреля обрабатываем луковицы препаратом «Максим» или Иммуноцитофитом, укладываем в ящики на почву и немного прикрываем землей. В середине мая, а при теплой весне и в начале месяца, высаживаем гладиолусы в бороздки на глубину 12 см. Почва при этом должна прогреться до 10 градусов. Если ожидаются заморозки, накрываем грядку с гладиолусами укрывным материалом.
Место для посадки гладиолусов выбираем хорошо освещенное и защищенное от сильных ветров. Не подходят гладиолусам и низкие холодные места с высоким уровнем грунтовых вод.
Почва для гладиолусов нужна с нейтральной реакцией. Хорошо, если она подготовлена с осени: перекопана, внесен компост или перегной.
Первую подкормку гладиолусов проводим через месяц после посадки настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Вторую подкормку делаем через три недели после первой: 30-40 г Кемиры-универсал или 30 г любого комплексного удобрения. Третью подкормку – 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на один кв. метр – проводим в начале бутонизации.
При таком уходе гладиолусы зацветут уже в августе и их пышное цветение, конечно, порадует любого садовода.
Срезая гладиолусы, оставляем на растении четыре настоящих листа, которые обеспечат нормальное развитие и вызревание клубнелуковицы.
Выкапывать клубнелуковицы гладиолусов начинаем в сухую погоду в конце сентября (при температуре ночью – 3 градуса) и заканчиваем не позднее 10 октября. Выламываем у клубнелуковиц стебель с листьями, несколько часов подсушиваем луковицы на открытом воздухе, складываем их в ящики и заносим в помещение с температурой 22-25 градусов для просушки. Через пару дней ставим ящики в еще более теплое место (к батарее отопления, например) на месяц и еще столько же держим клубнелуковицы при температуре 20 градусов. После этого очищаем их от старых клубнелуковиц и верхнего слоя чешуй и храним при температуре 5-10 градусов.
Любовь Рудакова