– В прошлом сезоне впервые посадила корневой сельдерей. Кажется, все делала правильно, но корнеплоды получились очень мелкими. Чего растениям не хватило, не знаю. В феврале нужно снова сеять семена корневого сельдерея на рассаду. Знаю, что это очень полезное для здоровья растение, но, боюсь, что опять не получу нужного результата. Расскажите о выращивании корневого сельдерея.
– От всходов до технической спелости у корневого сельдерея проходит 140-200 дней. Его семена прорастают очень медленно из-за высокого содержания эфирных масел, поэтому их лучше подготовить к посеву. Можно, например, замочить на сутки в воде в небольшом тканевом мешочке, через каждые пять-шесть часов меняя воду. Такое замачивание позволит получить всходы на семь-десять дней раньше. Чтобы получить крупные корнеплоды, семена сельдерея лучше посеять на рассаду в феврале. Сеянцы лучше не пикировать, поэтому семена сразу сеем в маленькие стаканчики диаметром три-четыре см. Почву в них уплотняем и помещаем в каждую емкость по три-четыре семечка, слегка придавливая их к поверхности почвы. Накрываем стаканчики пленкой и ставим в светлое место до появления всходов. Из предварительно замоченных семян они появятся через восемь-десять дней; из семян, посеянных сухими, – через 15-20 дней. Семена нельзя засыпать почвой, они могут не прорасти.
Всходы выставляем под дополнительное освещение. Температура воздуха – 19-20 градусов. Поливаем сеянцы очень аккуратно, поддерживая умеренную влажность почвы.
Когда сеянцы «проявят себя», оставляем в каждом стаканчике по одному самому сильному растению. Остальные осторожно, чтобы не повредить корешок нужного растения, срезаем ножницами.
В середине марта переваливаем рассаду в большие стаканчики диаметром 8-10 см. За две-три недели до высадки сельдерея в грунт начинаем выставлять рассаду на открытую лоджию, постепенно адаптируя растения.
Сельдерею нужна плодородная почва. Поэтому выбираем для него место, куда с осени внесли под перекопку перегной. Свежий навоз не используем. При необходимости грядку известкуем, на кислых почвах сельдерей не растет.
При посадке добавляем в лунки золу, органоминеральное и фосфорно-калийное удобрения, все хорошо перемешиваем, обильно поливаем (один литр на лунку) и высаживаем рассаду, лучше – во второй половине дня. При посадке нельзя заглублять рассаду, иначе на корнеплодах образуются добавочные корни. Точка роста должна находиться на поверхности.
Место выбираем самое освещенное. Затенение даже на короткий промежуток времени приведет к снижению размеров корнеплодов. По этой же причине не загущаем посадки – расстояние в ряду – 40-45 см; между рядами – 45-50 см.
Не допускаем пересыхания почвы, сельдерей – очень влаголюбивое растение и требует регулярного полива.
Сельдерей нуждается в подкормках. В мае даем растениям преимущественно азотные удобрения; в июне – комплексные органические и минеральные удобрения с преобладанием азота; в июле – такие же удобрения со сбалансированным составом; в августе – сентябре – фосфорно-калийные удобрения. Последние повышают устойчивость к заболеваниям, улучшают лежкость и вкусовые качества сельдерея.
Нужно ли отгребать землю от корнеплодов? Если все было сделано правильно: если не пикировали рассаду, а сразу посеяли семена в отдельные стаканчики; если не заглубляли рассаду при посадке, то корнеплоды в течение всего периода вегетации должны находиться на поверхности почвы. Но если что-то пошло не так, в июле-августе необходимо отгрести почву от корнеплодов.
Некоторые садоводы-огородники рекомендуют обрывать большинство листьев у растений. Но есть и другая точка зрения: ни в коем случае не трогать листья, ведь каждый из них работает на рост корнеплода. Удаляем только больные и старые листья.
В сентябре корнеплоды сельдерея более активно набирают массу, поэтому рано убирать его нет смысла. Но нельзя и опаздывать с уборкой. Хотя взрослый сельдерей – холодостойкое растение, может выдерживать заморозки до -7 градусов, подмораживать его все-таки нельзя – будет плохо храниться.
Во время уборки отряхиваем землю, обрезаем корни и листья, подсушиваем корнеплоды и храним при температуре 0+2 градуса в полуоткрытых полиэтиленовых мешках.
Коротко
В конце января переносим из подвалов в комнаты зимующие гортензии. Землю в горшках рыхлим, постепенно начинаем поливать и опрыскивать растения.
Высаживаем в горшки с почвосмесью (равные части листовой земли, торфа и песка) клубни бегоний и глоксиний. Диаметр горшка – 10-13 см. На дренажный слой полезно положить сухой коровяк слоем 1-2 см.
Впереди – февраль с колючими сильными ветрами. Эти ветра сгоняют свежий снег по плотному насту, поэтому продолжаем заниматься накоплением будущей весенней влаги. В местах, где снега мало, набрасываем лапник, раскладываем рыхло ветки. Во время оттепелей заготавливаем сырой снег в буртах и емкостях.
Своевременно счищаем снег с крыши, ограждая пристенные растения от капели. После обильных снегопадов стряхиваем снег с яблонь, слив, жимолости, облепихи, хвойных растений для предупреждения возможных поломок и деформаций.
От солнечных ожогов в феврале – марте особенно страдают молодые посадки китайского, виргинского, чешуйчатого и скального можжевельников; канадской, серебристой, черной елей; пихты корейской; туи западной. При наступлении солнечных дней укрываем растения мешковиной, крафт-бумагой, легким нетканым материалом…